Болницата на Големиот остров е единствената преостаната зграда од времето на епидемијата на тифус во 1847 година, која однесе повеќе од 20.000 животи во Канада. Повеќето од мртвите биле ирски бегалци кои бегале од голеата глад што ја зафатила нивната татковина
На Големиот остров (Грос Иле), кој служел како карантин во периодот од 1832 до 1937 година, пред да се влезе во Канада, има многу долга еднокатна дрвена зграда, што некогаш служела како болница. Зборот „infirmary“ изгледа дека не е соодветен термин за дрвена градба која – со издупен покрив, четири идентични тремови, жолто фасада од микадо и праг од темно зелени штици – изгледа дека може да послужи како замена за земјоделската задруга „Авонлеа“. Објектот како да излегол од книгите за деца. Необичноста кај зградата заради четирите идентични покриени влезови од едната страна од зградата, всушност, нè тера да размислиме колку делувала непријатно при нејзината првична намена: една врата беше за пациентите, втора за лекарите и медицинските сестри и останатие за влез и излез на мртвите тела.
„Инфекцијата“ е единствената преостаната зграда од времето на епидемијата на тифус во 1847 година, која однесе повеќе од 20.000 животи во Канада. Повеќето од мртвите биле ирски бегалци кои бегале од големиот глад што ја зафатил својата татковина. Кога околу сто илјади Ирски луѓе почнаа да пристигнуваат во 1847 година, карантинската станица со двесте кревети веќе беше поплавена со 430 страданици од тифус од првиот брод што го пристигнал. Шокантни извештаи за огромни смртни случаи на Големиот остров и десетици бродови кои чекаат да растоварат илјадници и илјадници кои страдаат од тифус во пристаништето, ја принудија колонијалната влада веднаш да најде пари за изградба на неколку амбуланти, претходно одбивајќи го барањето од главниот медицински офицер на станицата. средства за значително проширување на објектот пред очекуваното големо зголемување на бројот на имигранти.
Во рамките на оваа болница има мал музеј со предмети што им припаѓале на луѓето што умреле овде, конкретно на оние што починале во оваа зграда. Овие предмети беа ископани од археолозите во 90-тите години од јамата до зградата во која беа фрлени кутиите кои припаѓале на починатите. На изложбата се прикажани неколку англиски монети со ниска деноминација, затемнета машка чевла, парчиња тешки, рачно изработени грнчари што луѓето денес ги купуваат за да ги направат своите кујни да изгледаат рустикални и народни; но во тоа време вакви прибори беа едноставно доказ дека не може да си дозволиш нешто поскапо од тоа. Исто така, постои еден пример на убав бел сад со испреплетени црни обрасци кои сугерираат – така ми се чини дека моето непрофесионално око – припадност на средната класа. Една чаша и еден порцелански кликач се тажни потсетници на децата што починале на овој остров.
Го посетив Лазарет со мојот син минатото лето, многу пред да замислам дека преголемата доверба, скржавоста и одбивањето да го послушам стручното мислење во врска со пандемијата прикажана од канадската колонијална влада во 1940-тите ќе ја повторат многу западни влади. за помалку од една година. Ние, всушност, не дојдовме на Големиот остров да го следиме текот на епидемијата на канадскиот тифус од 1847 година, туку затоа што сакав да го видам местото каде татко ми за прв пат стапнал на канадска почва кога пристигна од Херцеговина во 1928 година, како еден од околу пет илјади луѓе кои дојдоа во Канада од Кралството Југославија таа година.
Големиот остров има статус на национален споменик на културата. Бродот за островот во заливот Сент Лоренс заминува наутро од Бертје-сур-Мер, крајбрежно селце што се наоѓа на околу еден час возење од градот Квебек. Пријатни мажи и жени во униформа на паркинзите во Канада нè поздравуваат на кејот и не прашуваат по која од четирите обиколки на островот сакаме да продолжиме. Мојот син и јас сме единствените што ја избравме турнејата „Земја на надеж и соништа“, што евоцира искуството на имигрантите. Другите триесет или повеќе туристи тој ден избраа турнеја која се фокусира на големата трагедија на Ирците од 1847 година.
Додека се прошетавме со брод до Големиот остров, весел и елегантен млад француско-канадски капетан нè информираше дека ги поминуваме точките каде водата во заливот Сент Лоренс се менува од слатка во солена.. Беше мрачно време кога тргнавме, и додека се приближувавме до островот, целиот амбиент стана непријатен. Големиот остров понекогаш се нарекува канадски остров Елис, но секако овие два острови имаа сосема поинаков ефект врз психолошката состојба на новодојдените. Имигрантите на островот Елис ја имаа Статуата на слободата и контурите на Њујорк да ги мотивираат и да подигнатт моралот додека чекаа да бидат примени во Соединетите Држави. Големиот остров изгледа изолиран и мрачен и нема што да се види во близина, освен ниските силуети на другите острови на архипелагот Ил-о-гру.
На пристаништето, мојот син и јас бевме пречекани од нашиот водач, Вилијам Везина, пријатен млад човек во униформа „Парковите на Канада“. Тој не однесе во голема зграда што личи на магацин. Изграден е во 1892 година и служеше како место за тестирање и дезинфекција на имигрантите. Откако ја претставуваше изложбата која ја прикажува историјата на имиграцијата на островот, вклучително и постери на кои се прикажани идилични сцени од руралниот живот, со намера да прими англиски колонисти во Канада со ветување за бесплатни прерии, Вилијам нè води во голема просторија со редови на индивидуални тушеви. -кабина Овие грозоморни тушеви со поглед, ќе го испрскаат имигрантот одозгора и од страната со вода што содржи бихлорид. Секој имигрант мораше да се истушира под надзор пред да може да замине во Канада. Дезинфициран е и багажот на имигрантите, во големи парни комори што ќе го загреат до 115 степени Целзиусови во рок од еден час.
Во пространиот ходник на зградата, среќаваме млада жена облечена во униформа на медицинска сестра од периодот околу 1900 година. Таа е една од историските реконструктори на островот. Таа се претстави како Мис Мари и го прашуваше мојот син и мене дали сме подготвени за лекарски преглед. На шега одговараме дека сме. Таа брзо нè испита за да провериме дали страдаме од колера, тифус, дифтерија или сипаница, заклучувајќи на крајот дека сме квалификувале да влеземе во Канада.
Испитувањето, спроведено од госпоѓицата Мари, беше најживописно прикажување на искуството на татко ми на овој остров.
До моментот кога пристигнал, тушевите за дезинфекција веќе не биле во употреба. Европските имигранти во Канада во 20-тите години на минатиот век веќе поминале широки медицински прегледи во Европа од страна на лекари кои работеле за канадската влада, така што овој преглед на островот бил само проверка дека не се разболеле за време на патувањето. Во еден расказ напишан од мојот татко за патувањето на еден југословенски имигрант во Канада и неговите први денови во таа земја, прегледот спомнува во една реченица: „Површна инспекција откако се оддалечи од пароброд помина брзо и Марко веќе беше во возот бркајќи ги канадските рамнини. точно во Регина, град на канадските прерии “.
Потоа, Вилијам нè одведува во реставрираната дрвена зграда што некогаш служела како хотел од прва класа за патници. Вистинско откритие беше да се научи дека класниот систем продолжил да постои дури и за патници во карантин. Некако очекував сите имигранти да бидат сместени во некаква егалитарна касарна додека биле во карантин. Всушност, тие останувале на Гилемиот остров на свој трошок во еден од трите хотели што одговараат на класите. Иако хотелот од прва класа не беше особено луксузен, тој им обезбедил на гостите удобност на одделни простории со проточна вода.
Бидејќи турнејата „Земја на надеж и соништа“ е доста скромна – канадскиот музеј за имиграција всушност се наоѓа на пристаништето 21 во Халифакс – денот е исполнет со посети на болницата и на други локации поврзани со настаните од 1847 година. Сега беше време да ги посетиме ирските гробишта, до кои може да се стигне со прошетка на неколку стотици метри низ шумата. По патот, гледаме маж со црна капа, во бела кошула и тешки сиви панталони, како седи на тревата во сенка на дрво. Кога нè здогледа, брзо станува, се приближува до нас и се претставува како Игор. Тој ни кажува, со руски акцент, дека духот е во карантин. Духовоите биле руска пацифистичка и духовна религиозна секта прогонета од царската влада и Православната црква. Во 1899 година, преку програма за имиграција, финансиска поддржана од грофот Лео Толстој, 7.500 духовици избегале во Канада.
Се восхитувам на ткаенината на облеката на Игор, која изгледа како да е извезена во фабриките за текстил на царска Русија. Неговото портретирање на духот е толку импресивно што го прашувам дали е актерски студент. „Дејствува?“, Повторува тој, изненаден од прашањето. „Игор не знае што значи глума. Игор е Игор “.
Ние ги поздравуваме Игор и Вилијам нè води кон гробиштата по камена патека. Додека одиме на гробиштата, го прашувам кога неговото семејство дојде во Канада. Тој безгласно одговара дека тие емигрирале од Франција во 18 век. Дотогаш, имав смешна суета за сопствените семејни корени во Канада, кои датираат од 1928 година.
Гробиштата се наоѓаат на големо поле опкружено со листопадни дрвја. Никогаш не сум бил во Ирска, но замислувам дека природата изгледа вака – тоа е прилично пастирски пејзаж. Ние сме единствени посетители. Неколку десетици бели крстови се издигнуваат од тревата, обележувајќи ги гробовите на 5.380 ирски имигранти кои биле погребани овде во 1847 година. Големиот остров е најголемиот гроб на жртвите на ирската голема глад надвор од Ирска. Исто така, тука се погребани 44 храбри доктори, медицински сестри и свештеници кои починале од тифус, за што тие склучиле договор додека ја извршувале својата должност во 1847 година.
Познатите имиња на сите Ирци кои починале на островот за време на својата 105-годишна историја, се врежани на стаклените sидови на блискиот споменик, церемонијално откриени во 1998 година. Многу од презимињата на споменикот ми се познати уште од моето детство во 1950-тите и 1960-тите години во Ванкувер, кога Ирците во Канада изгледаа поистакнати отколку што сега. Ова се презимиња на некои мои стари учители, соседи и пријатели.
Некои од починатите кои лежат во масовните гробови пред нас беа сопственици на предмети во Музејот на болницата. Поминав долго време во музејот, прикован од чувството за патос. Замислував жени во ирските села кои внимателно да пакуваат прибор, глинени садови, прибор за јадење, садови од леано железо, чајници и лимени чаши во дрвени гајби како основи за нивните идни домови во Новиот свет, мислејќи дека бегаат од глад во Ирска. . Ги замислував и самите гради, од кои беа изложени неколку челични шарки, кои беа фрлени во јама откако сопствениците починале, со што се создале своја масовна гробница. Она што не го замислив беше ужасот што Ирците мора да го почувствуваа додека го гледаа типот што се рашири неизлечиво низ преполните и валкани товарни простори на бродот во
